在设计师张卉山的作品里，中国元素不再是对身份的宣示，转变成了认可和接纳。当年选择出国读服装设计的懵懂少年郎，如今站在了更值得努力的舞台上，就像他曾经说的那样：“时装没有杀伤力，人们可能忘记我的脸孔，但会记住穿过我的衣服。”（图：Huishan Zhang 2015 春夏系列发布会现场）
第一次见到张卉山，是在去年 11 月的上海连卡佛，他和另外两位设计师受连卡佛 BLITZ 的邀请，一同与 Stuart Weitzman 联手重新演绎品牌 50/50 经典长靴。纽约高级首饰品牌 Erickson Beamon 将手工缀饰、宝石等有序分明地铺在黑色麂皮上，英国潮牌 KTZ 在长靴的鞋头装上了金属色刺绣拼布，不同于前者的波西米亚风格以及后者浓烈的街头特色，张卉山从自己的 2014 年秋冬系列里提取出最鲜明的文化符号——传统中式花卉图案变成了流畅华美的刺绣，这些彩线刺绣在灰色或蓝色绒面上缠绕攀爬，既不抢夺长靴本身的简明线条，又最大限度地保留了设计师的个人气质。
2014 年 11 月，受连卡佛 BLITZ 的邀请，张卉山与 Stuart Weitzman 联手重新演绎品牌 50/50 长靴
这样的融合性设计并非首次出现在张卉山的设计作品里。他酷爱使用刺绣和蕾丝—— 一是深植于中国历史里的古老手工艺，二是作为舶来品改变国内女性的衣饰面貌，这两样形式繁复结构复杂的工艺，代表中西文化的不同面向，也代表张卉山一直以来的设计理念：“我想建立的概念实际上是展示我国的手工艺。怎么才能把两种文化结合起来呢？这不是个新概念，以前有人尝试过。我想从一个土生土长的年轻中国时装设计师的角度来展示我学到的东西，以及我人生中经历过的东西。”
重新发现中国设计
中西文化元素的结合有时候也会带来冲突，张卉山曾经做过一件粉红色的中山装，在上面加入了蕾丝和水钻纽扣，这些互相冲突的元素交织在一起，让他当时的设计更像一件波普艺术品。事实上，张卉山本人对这件服装也有着一番更趋近社会学意义上的看法：“传统上只有男性穿中山装，这件作品在一定程度上表示了将‘权力还给女性，社会不仅仅只有男权’。”
他的见解更多地来自于对中国历史文化的自觉回溯，少年时离开中国，在经受过西方设计美学洗礼之后，张卉山开始不断地从自己的文化土壤里找寻灵感。
张卉山设计的粉红色中山装，加入了蕾丝和水钻钮扣元素
2010 年，他从伦敦中央圣马丁艺术与设计学院毕业，毕业设计作品“龙裙”（Dragon Dress）以中式旗袍为底，材料选择了极薄的真丝，祥云龙头刺绣通过纤细精美的蕾丝，整片覆盖在裙身。如果光线合适，将裙子挂在衣架上，镂空的蕾丝化成图案，犹如抖落出一幅氤氲无比的传统水墨画。这件设计后来被英国维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）列为徐展堂馆（T.T Tsui Gallery）永久收藏，张卉山也成为中国首位获得此荣誉的当代时装设计师。
像张卉山一样着眼于结合中西方元素的设计师有很多，但其中很大一部分对中国文化的深层涵义一知半解，他对这点很坦诚：“我在国外呆了很多年，每次回国几乎都在学习，看到的、感受到的都是新的，每天都在接受新的灵感。”因为这样，他在使用中国文化元素的时候表现得非常克制谨慎，比如“龙裙”抛弃了刻板印象里惯常使用的红黄两色，反而选择了更接近南方白墙灰瓦式的色调。
在 Huishan Zhang 2015 年春夏系列中，中国元素不再是对身份的宣示，转变成了认可和接纳。水晶串联出的金鱼、熊猫和竹子图案，以及流苏、白衬衫、薄纱裙、高腰裤、短袖夹克等诸多元素，共同创造了一个属于天真少女的梦幻国度。更加隐性的信息来自这个系列的灵感——艺术家菲奥娜·瑞依（Fiona Rae）的绘画，这位在香港出生的英国画家对中国文化十分迷恋，她在画作中故意留下卡通化的大熊猫，用抽象表现主义的态度张扬自己的世界观。
Huishan Zhang 2015 春夏系列中，水晶串联出的金鱼、熊猫和竹子图案，以及流苏、白衬衫、薄纱裙、高腰裤、短袖夹克等诸多元素，共同创造一个属于天真少女的梦幻国度
张卉山的中国是一个亟待被世界重新发现的中国，不论是画家菲奥娜·瑞依还是设计师张卉山，都在全球化的场景下共同建造出视觉上的“新中国”。这也是为什么张卉山可以从菲奥娜·瑞依，这位在异域环境中长大的人身上找到共鸣。
Huishan Zhang 2012 年春夏系列以《花样年华》为灵感，将数码图案的圆珠片以马赛克的形式排列出龙纹，运用黑白不同色彩、蕾丝的娃娃裙塑造出浪漫又多变的女性形象
从圣马丁起步
张卉山出生在山东青岛。1999 年，17 岁的他选择远赴新西兰留学，从事金属制造业的父母亲并未强迫孩子选一个务实点的专业。“我记得我选时装设计的时候，妈妈问我那到底是干什么的，我也跟她解释不清楚，因为虽然我很喜欢它，但我也不确定它是做什么的。当时我跟我妈说：‘妈妈，如果我学这个的话，至少我能给你做条裙子。’她说：‘哦！那还行。’”
他在新西兰机场购买了生平第一本时尚杂志《Arena Homme+》，翻阅时装彩页时，看到了 Prada 的造型，惊讶地发现原来男人也可以穿粉红色。新的世界震撼着一个异乡少年的审美。“我在新西兰过得非常愉快，学会了图案剪裁和拼缝技巧，打下了很好的基础。在新西兰接受教育后，我决定去伦敦。你知道那时候，中央圣马丁学院是每个服装专业学生的梦想。所有的大师像亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）和加利亚诺（Galliano），都在那里念过书。我很幸运能够进入这所学校，我的事业就是在那里起步的。”
怀抱对未来的憧憬，张卉山到中央圣马丁学院修读时装设计学士与布样剪裁硕士学位。在学校的第三年，他得到 LVMH 集团继承人德尔菲娜·阿尔诺（Delphine Arnault）的注意，到巴黎的 Dior 皮具及高级定制服工场学习一年，打下了高级定制服的基础。很久之后谈起这段经历，他仍然觉得不可思议：“念时装设计是第一步，在 Dior 实习是第二步，我从中了解什么是定制服，何谓奢华，这不是上课能读到的。”
张卉山要求裁缝们必须改变对时装的认知：衣服不只是覆盖身体的一块布，而是一件艺术品。他希望借自己和其他新兴设计力量，打破“中国制造”的魔咒。
时装没有杀伤力
张卉山曾多次在媒体面前谈到“中国制造”的问题，这个曾经在国际上让中国毁誉参半的词一直困扰着他。他说：“中国工人习惯量产赶货，不懂什么是奢华，虽然我们曾有过贵族传统。裁缝不明白他们双手的价值，必须教导他们重视并尊重剪裁技艺，他们也需要时间了解制作高级定制服的每道工序。”
除了在旅居的伦敦设立工作室，他也在青岛成立了 30 多人的小型工作坊，由父母帮忙管理。他给工人的薪酬很高，但要求他们必须改变对时装的认知：衣服不只是覆盖身体的一块布，而是一件艺术品。这样的想法有些天真，却令人尊重。他有时更愿意聘请没有观念负担的新裁缝，只要他们对服装怀抱热情，即使缺乏技艺也没关系。他可以训练并教育他们。
他希望将高级定制的概念运用到成衣设计中，在接受媒体访问时，他这样解释自己对高级定制的认识：“真正的高级定制并非很隆重，让人总联想到红毯服装的感觉。“高级定制”是一个女人每天都可以穿着的服装。当然它非常的奢华，仅有小部分人可以享受。但它的奢华并不代表它一定像个装置艺术品一样体积庞大、厚重，穿着不便。我希望把“高级定制”的核心概念重新打碎，然后注入到 Huishan Zhang 的成衣系列中，让每个女人都有机会可以有“高级定制”的穿着感受，同时将高级定制摩登化、便捷化。”
他心中可能还有一个更宏伟的愿景：借他和像他一样的新兴设计力量打破“中国制造”的魔咒。对中国文化抱持浓厚兴趣，且愿意为中国设计贡献力量，你很难想象这种使命感的由来，但这也正是 Huishan Zhang 的设计之所以独特的原因。
关于张卉山的最新消息是，他入围了 2015 年度 LVMH 青年设计师大奖，将跟来自全世界的 26 名候选设计师角逐最后的大奖。当年选择出国读服装设计的懵懂少年郎，如今站在了更值得努力的舞台上。
